Al salir de la destilería de Laphroig, nos dispusimos a buscar restaurante para comer. inicialmente nos dirigíamos a un restaurante de la zona, pero se ve que está temporamente cerrado por reformas. Así que cambiamos a otro mejor llamado
con una espectacular construcción de madera y mucha ventana, aunque el día era de perros (lo que viene a ser normal en la
).
En el restaurante pedimos distintos platos para probar y compartir como Crispy Squid with Garli Mayonnaise, Chicken Pakoras with Pickled Red Onion, 12oz Sirloin Steak entre otros. De postre Scottish Cheese with whisky pairing, que fue un Laphroig, y un Ardbeg Ulgeadall Chocolate Brownie and chocolate ice cream. Muy chulo el restaurante, servicio y comida.
Luego nos fuimos a la destilería Ardbeg . Como vamos bien de tiempo, hacemos un café en la cafetería que tienen en a destilería y así nos resguardamos de la llúvia que vuelve a acechar.
Aprovechamos para hacernos unas fotos desde fuera incluyendo el edificio que sirve de landmark de la destilería Ardbeg:
La visita a la Ardbeg distillery nos la realiza una chica joven con acento muy bueno y muy maja, que durante la visita nos enteramos que estudió castellano en la Universidad de Edimburgo donde se acaba de graduar, y que pasó 1 año en Murcia para perfeccionar su español.
Soy de los pocos que solicita un Driver Choice, así que me pierdo la cata en cada uno de los lugares que ella selecciona para cada uno de los whiskies, mientras seguimos haciendo toda la visita a la destilería. La visita está muy bien, pero quizás me pierdo en algunos de los infinitos detalles que da sobre temperaturas o grados del proceso.
Ardbeg es una destilería fundada en 1815 en la costa sur de Islay, Escocia, célebre por elaborar algunos de los whiskies más turbosos y ahumados del mundo. Su localización, junto al mar, influye en el carácter salino y marítimo de sus maltas, mientras que la turba de la isla aporta la intensidad característica que la distingue. A lo largo del siglo XIX, Ardbeg se consolidó como un referente en Islay, llegando a ser uno de los mayores productores de malta de la isla, con una comunidad obrera formada alrededor de la destilería.
Como curiosidad contar que se ve que Ardbeg estuvo dos veces en bancarrota y que la rescató Glenmorangie.
Con el tiempo, Ardbeg pasó por varias manos: inicialmente fue gestionada por la familia fundadora MacDougall, hasta que en 1959 Glenmorangie Company (entonces propiedad de Hiram Walker) asumió su control. En los años 80 y 90 sufrió cierres y producción intermitente debido a la crisis del whisky escocés, pero en 1997 Glenmorangie (parte del grupo francés LVMH desde 2004) relanzó la marca con fuerza, rescatándola del olvido. Hoy, Ardbeg pertenece al grupo de lujo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), que ha consolidado su prestigio global como una de las destilerías más icónicas y apreciadas de Islay.
Esta vez a la salida de Ardbeg obtenemos el Driver Choice y a parte un pack que seleccioné llamado Limited Edition Flight about production.
A la salida de la destilería nos vamos a visitar una de las cruces mejor conservadas de toda Escocia, la llamada Kildalton Cross.
La Kildalton Cross es una de las cruces celtas más antiguas y mejor conservadas de Escocia, tallada en piedra alrededor del siglo VIII. Considerada un ejemplo sobresaliente del arte cristiano temprano en las Islas Británicas, destaca por sus intrincados relieves bíblicos y ornamentales, que incluyen escenas como Abraham e Isaac o la Virgen con el Niño. Su estilo y riqueza de detalles la convierten en un símbolo de la transición entre la tradición celta y el cristianismo medieval en Escocia.
La cruz se encuentra en el sureste de la isla de Islay, cerca de la antigua iglesia de Kildalton, hoy en ruinas, a poca distancia de la destilería de Ardbeg. Rodeada de un pequeño cementerio y un entorno natural de gran belleza, la Kildalton Cross se erige como un punto de peregrinación cultural y espiritual, accesible por una carretera costera que atraviesa algunos de los paisajes más pintorescos de la isla.
Luego vamos por una carretera secundaria que se convierte en camino para llegar a una pequeña población costera llamada Ardtalla.... pero tratamos de llegar sin éxito. Pero conseguimos abriendo distintas barreras de protección de ganado hasta una bonita y playa como del fin del mundo...
Antes de cenar paramos un momento en otra de las destilerías míticas de la zona: Lagavulin:
Finalmente encontramos un restaurante mientras que llueve a mares llamado Lochindaal Seafood Kitchen . No teníamos reserva y estaba lleno, pero la simpática propietaria nos hace un hueco para poder cenar. Cenamos bien y lo mejor fue el servicio. Nos enteramos que era una escocesa casada con un cocinero de Lanzarote, y después de 7 años en las Canarias se vinieron a Islay para retomar el negocio familiar.
Para acabar el día de nuevo nos fuimos al bar del hotel cercano a nuestro hostal para saborear otros whiskies de la zona como el nuevo Bruichladdich, en realidad no es tan nueva porque fue fundada en 1885, pero como cerró en 1996 luego la refundaron en 2001. Por cierto, la más nueva es Arnahoe que fue fundada en 2019.
También provamos el whisky más ahumado o peaty, el Octomore de Bruichladdich que ostenta el récord con expresiones que superan los 200-300 ppm, niveles altísimos de turba. Sin embargo, otros nombres como Ardbeg, Laphroaig y Lagavulin ofrecen estilos intensamente ahumados y complejos, cada uno con matices propios: Ardbeg con un humo potente y especiado, Laphroaig con su perfil medicinal y yodado, y Lagavulin más redondo y elegante. Todos ellos son referentes para quienes buscan la máxima expresión del whisky ahumado.
El nivel de ahumado en un whisky se mide en PPM (partes por millón), que indica la concentración de compuestos fenólicos en la cebada tras el malteado con turba; cuanto más alto el PPM, mayor es el potencial de notas ahumadas, aunque la percepción final depende también de la destilación y maduración. Cuando hablamos de un whisky “peaty”, nos referimos a su carácter dominado por la turba y el humo, que puede expresarse de formas distintas: medicinal y yodado (Laphroaig), potente y especiado (Ardbeg), ceniza y brasas (Lagavulin) o marino y fresco (Caol Ila). En resumen, el PPM mide la intensidad técnica de la turba, mientras que peaty describe la sensación sensorial de ahumado en el paladar.
Este post finaliza aquí. Mañana podéis seguir mis aventuras por Escocia en la crónica siguiente Scotland Islay Trip 2025 6 en Emeshing.com
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